Бродя по набережной португальского города Вила-Нова-ди-Гаи, на фасадах некоторых домов я замечал нанесенные краской отметки с цифрами, но как-то не задумывался об их предназначении.
Глаз больше привлекали вывески (и, не скрою, «содержимое») стоящих вдоль реки стена к стене погребов компаний, торгующих портвейном.

Об этих отметках я вспомнил, когда оказался в погребе «Sandeman», погребе известнейшей из фирм, производящих портвейн.

Вход в святая святых — подвал, где хранятся бочки с драгоценным напитком, — закрывали массивные деревянные решетки. Я узнал, что они стоят на случай наводнения, дабы воды, залившие погреб, не унесли бочки в реку Доуру. Тут-то я и сообразил, что «линейки» на фасадах домов отмечали уровень реки во время крупнейших половодий.Вообще-то, весенние наводнения случаются в Португалии нередко.

Существует даже поговорка: «abril — agua mil», то есть «апрель — тысяча вод». Но Доуру имела особый норов.

Я не случайно употребил прошедшее время. В конце 80-х завершилось строительство целого каскада плотин и электростанций, которые обуздали причуды реки и сделали ее судоходной до самой границы с Испанией. Одна лишь огромная плотина у Миранда-ду-Доуру поставляет четверть всей электроэнергии страны. А река, гладь которой прежде рассекали только барки-рабелу, стала доступна для современных теплоходов.

Рабелу до сих пор украшают набережную Вила-Нова-ди-Гаи. В былые времена именно на них доставляли с верхней Доуру бочки с вином. Сегодня вино везут в автоцистернах, а рабелу, груженые бочками, стоят у берега лишь для приманки туристов.

Но раз в год, 24 июня, в день св. Иоанна, покровителя родины портвейна — города Порту, они оживают, когда на них устраиваются гонки — соревнования между фирмами-производителями вина. Кстати, Порту тоже стоит на реке Доуру — напротив Вила-Нова-ди-Гаи. Их соединяют мосты...

В винных погребах портвейн лишь выдерживают и разливают по бутылкам. Свой же путь к столам вино начинает из виноградников, находящихся в сотне километров восточнее Порту.

Говорят, что виноградники верхней Доуру существовали еще в римские времена. Вина «реки Доуру» упоминаются в документах XIV века, а с XVI столетия снискали настолько хорошую репутацию, что их начали закупать для королевских дворов Лиссабона и Мадрида, а также вывозить в Бразилию и восточные колонии.

Дело в том, что климат в этой части Португалии имеет свои особенности — там жаркое лето и довольно холодная зима. Однако горы, обступающие со всех сторон Доуру, охраняют виноградники от пронзительных ветров с Атлантики. К тому же, эта область таит в себе и геологическую загадку: полагают, что сланцевые слои, содержащие влагу, накапливают тепло днем и излучают ее в холодные ночи.

Область производства портвейна уже с середины 50-х годов XVIII века определяется законом — это террасные склоны долины Доуру между Пезу-да-Регуа и испанской границей. «Демаркацию» этого района, причем впервые в мировой практике виноделия, провел тогдашний португальский премьер, маркиз де Помбал, что было частью его реформ, благодаря которым он и вошел в историю.

В 1756 году основана специальная Компания вин верхней Доуру. Пезу-да-Регуа, который до этого был лишь кучкой домишек рыбаков да лодочников, стал важным торговым центром.

На верхнюю Доуру из Порту можно проехать с вокзала Сан-Бенту на поезде — при этом у вас будет возможность любоваться прекрасными пейзажами из окна вагона: эта железная дорога считается самой живописной во всей Португалии. Вверх по Доуру из Порту отправляются и теплоходы; эти круизы из года в год становятся все более популярными.

Мы же отправились, быть может, менее романтичным, но более быстрым путем, — на автомобиле. Примерно через час езды по автостраде добрались до городка Амаранти, а там свернули на юго-восток. Перевалив через невысокий хребет Маран, дорога вывела к Мезан-Фриу, где среди зеленых гор с террасами виноградников внизу были видны синие излучины Доуру.

Дальше дорога шла вдоль реки, петляя среди гор.
Среди террас тут и там красными черепичными крышами пестрели винодельческие усадьбы — кинты, где осенью готовят вино, которое весной отправляется в погреба Вила-Нова-ди-Гаи. А на склонах виднелись то огромные буквы с названиями винодельческих фирм, то торговый знак «Sandeman».

Внизу у реки поблескивали рельсы — по ним из Порту в Пезу-да-Регуа и Пиньян идут поезда с туристами, направляющимися в «винные туры».

Особенно такие туры популярны среди англичан — главных ценителей и потребителей портвейна. Иногда, говорят, они закупают целые поезда, чтобы отправиться в винное царство Доуру. Во время таких туров и речных круизов посещение винодельческих кинт — едва ли не гвоздь программы.

Самые известные винодельческие усадьбы находятся в районе Пиньяна. Здесь в конце октября, в ознаменование окончания сбора винограда, проходит праздник с танцами и музыкой, а также с демонстрацией старинных обрядов. В некоторых винодельческих хозяйствах, как, например, в Кинта-ду-Фош, самой крупной усадьбе фирмы «Calem», виноград, как в старые добрые времена, давят ногами.

Побывать в такой усадьбе надо обязательно, чтобы по-настоящему почувствовать атмосферу этого района. Тем более, что некоторые кинты прослеживают свою историю на протяжении не одного века. А отдельные, наиболее старые и богатые, превращены ныне в «поусады» — гостиницы-дворцы...